Pérgolas y marquesinas de hierro a medida
Una pérgola de hierro es una estructura de pilares y vigas de acero, fabricada a medida en taller y anclada al suelo o a la fachada, que da sombra a una terraza o un jardín con lamas, toldo o una cubierta. Una marquesina es su versión volada: sale de la fachada sin pilares para proteger una puerta o una ventana. En GAO’S las medimos, fabricamos e instalamos en Madrid y su área.
Qué se puede hacer
Con la misma técnica —perfiles de acero cortados, soldados y protegidos en taller— se resuelven cosas muy distintas en exterior:
- Pérgola exenta en un jardín, apoyada en cuatro o más pilares, para una zona de comedor o de estar.
- Pérgola adosada a la fachada, con una viga anclada al muro y pilares solo en el lado libre.
- Pérgola con lamas fijas de acero, que dan una sombra rayada y permanente.
- Pérgola preparada para recibir un toldo, lamas orientables o una cubierta de vidrio o panel.
- Marquesina volada sobre la puerta de entrada, sin pilares, colgada o empotrada en el muro.
- Porche cerrado: la estructura de la pérgola con cerramiento acristalado en los laterales.
Cómo está hecha una pérgola de hierro
La estructura tiene tres partes. Los pilares, normalmente de tubo cuadrado o rectangular, terminan abajo en una placa de anclaje soldada que se atornilla al suelo con tacos químicos o a una zapata hecha para ella. Las vigas perimetrales unen los pilares y forman el marco superior. Y sobre las vigas va lo que da la sombra: lamas, correas para un toldo o la subestructura de una cubierta.
Si la pérgola se adosa a la fachada, una de las vigas se fija al muro con anclajes adecuados a su material. No es lo mismo un muro de ladrillo macizo que un ladrillo hueco o un panel con aislamiento por fuera, y eso se comprueba en la visita, porque de esa fijación depende la estabilidad de todo el conjunto.
Medir antes de fabricar
Una pérgola se fabrica en taller y llega a la obra para atornillarse, no para ajustarse. Por eso la medición manda: dimensiones de la terraza, desniveles y pendientes del suelo, posición de sumideros y bajantes, altura libre bajo aleros o ventanas, y dónde hay apoyo firme para los pilares. Una terraza con baldosa sobre una impermeabilización no se perfora a la ligera: hay que saber qué hay debajo y cómo se sella el anclaje para no crear una gotera.
También se decide aquí la altura: suficiente para pasar con comodidad y para que el sol entre en invierno, sin tapar ventanas ni pegarse a un toldo existente.
Protección contra la corrosión
El hierro en exterior se oxida si no se protege, y la protección se decide antes de fabricar. Las dos opciones habituales son el galvanizado, que recubre el acero de zinc y lo protege también por dentro de los tubos, y el lacado, que da el color. Lo más duradero es combinarlas: galvanizar y después lacar. Una pérgola solo pintada a brocha sobre el acero desnudo exige repintar antes y con más frecuencia.
Igual de importante es el diseño: tubos cerrados por los extremos o con drenaje, sin rincones donde se quede el agua, y soldaduras continuas allí donde una junta abierta acumularía humedad.
Lamas, toldo o cubierta
Lo que va encima cambia la sombra, el peso y el precio. Las lamas fijas de acero dan sombra todo el año y no tienen mecanismo que mantener. Un toldo da sombra cuando se quiere y se recoge en invierno. Las lamas orientables permiten regular la luz y, cerradas, protegen de la lluvia. Una cubierta de vidrio o de panel convierte la pérgola en un porche, pero obliga a resolver la recogida del agua con canalón y bajante, y pesa bastante más, así que la estructura se dimensiona para ella desde el principio.
Permisos y comunidad
Una pérgola en una terraza o un jardín puede necesitar comunicación o licencia municipal según el municipio y lo que se construya, y en un edificio de viviendas suele necesitar además el acuerdo de la comunidad, porque altera la fachada o se apoya en elementos comunes. Lo revisamos antes de fabricar; en la guía de licencias de reforma explicamos los trámites más habituales en Madrid.
Cómo lo trabajamos
Visitamos la terraza o el jardín, medimos, comprobamos el soporte del suelo y del muro y acordamos el diseño: perfiles, altura, tipo de sombra y acabado. La estructura se fabrica en taller, se protege el acero y se lleva a obra para anclarla y montarla. Si la pérgola lleva luz o un toldo motorizado, coordinamos la instalación eléctrica en la misma obra.
Qué determina el precio
El precio de una pérgola sale de la medición y del diseño, no de una tarifa fija. Estos son los factores que lo determinan:
- MedidasSuperficie cubierta, altura y luz entre pilares. Cuanto mayor es la luz sin apoyos, más perfil hace falta.
- PerfilLa sección y el espesor de pilares y vigas, que dependen de las medidas y de lo que vaya a cargar la estructura.
- AcabadoGalvanizado, lacado o ambos, y el color.
- Lo que va encimaLamas fijas, toldo, lamas orientables o cubierta con su canalón.
- Anclajes y soporteTacos químicos sobre una solera firme, zapatas nuevas en un jardín o anclajes especiales en fachada, y el sellado si se perfora una terraza impermeabilizada.
- Acceso y montajeUna pérgola en una azotea sin ascensor de carga o en un jardín sin acceso para el vehículo exige más horas de montaje.
Preguntas frecuentes
¿Es mejor una pérgola de hierro o de aluminio?
El hierro permite perfiles más finos para la misma luz, diseños a medida y soldaduras limpias; necesita protección contra la corrosión. El aluminio no se oxida y pesa menos, pero se trabaja con sistemas de perfiles más cerrados. Lo valoramos según el diseño que busque.
¿Se puede anclar una pérgola sobre una terraza sin hacer obra?
A menudo sí, con placas de anclaje y tacos químicos sobre la solera. Si la terraza está impermeabilizada, cada anclaje se sella, y si el soporte no es firme se hacen apoyos nuevos.
¿Hacen marquesinas para la puerta de casa?
Sí. Una marquesina volada se fabrica a medida y se ancla a la fachada; su viabilidad depende del muro, que revisamos en la visita.
